Voitures USI
LS Models-Heris (3)

D’habitude, je fabrique mes propres paliers en tôle de laiton mince (0,3 ou 0,2 mm) emboutie de manière à centrer au mieux le palier dans son logement. Mais le problème ici est que les boîtes d’essieux sont très petites : pas assez de place pour un palier en tôle, et les creuser pour poser un palier du commerce est assez risqué.

Je possède des paliers Romford achetés du temps où micro-modele s’appelait encore Train Magique !

Voici les dimensions de ces paliers : ils sont bien trop encombrants en profondeur. En revanche, le diamètre n’est que de 2 mm, alors que les logements des pointes d’axes font 2,5 mm : attention au centrage.

Donc, les paliers sont vigoureusement réduits en profondeur par limage dans un support constitué d’une plaque de circuit imprimé ép. 0,8 mm percée à ⌀ 2 : la profondeur des paliers sera réduite à cette valeur de 0,8 mm, non compris l’épaulement.

Le palier est tellement réduit que l’on aperçoit le sommet de son trou conique. Il faut bien ébavurer ce trou.

Pour permettre l’enfoncement des paliers, le logement est légèrement et prudemment approfondi avec une fraise sphérique ⌀ 1,5 mm.

Les paliers sont mis en place, puis enfoncés à l’aide d’un fer à souder si possible thermostaté réglé à basse température (125 °C). Attention : ils se mettent parfois de travers. Je pense que c’est dû à un manque de fraisage. Donc, dans ce cas, ne pas insister et creuser un peu plus le logement. L’idéal serait d’utiliser une panne plate, dite tournevis, que je n’ai pas.

Avec le Puller, je commence par repousser une roue vers sa voisine, pour avoir plus de prise sur l’axe et pour pouvoir réduire le diamètre des boudins des deux roues en même temps.

Certaines roues, une fois sorties des cannelures de l’axe, deviennent folles (!) ; il faut donc marquer légèrement l’axe (pince coupante) pour les rebloquer.

Tant qu’à faire, j’ai décidé de réduire les boudins à 0,7 mm. La largeur est réduite de 0,2 mm sur l’extérieur de la bande de roulement — le moyeu est laissé tel quel. Le tout est fait à la lime sur la fraiseuse Proxxon.

À l’aide d’une fraise ⌀ 1 montée sur la mini perceuse réglée à faible vitesse, une petite rainure est creusé dans le plastique du bogie, au-dessus du palier en laiton.

Le fil (brin extrait d’un câble souple), préalablement étamé, est soudé sur le flanc de palier enduit de flux, car il faut aller vite ! Si la soudure coule à l’intérieur, un petit coup de fraise conique répare la bavure.

Les fils sont passés sous la traverse du bogie, par des trous ⌀ 1,0 percés de part et d’autre, contre les longerons. Ils sont ensuite soudés sur des pastilles rectangulaires de cuivre autocollant, desquelles repartent des fils isolés qui alimenteront la réglette d’éclairage.

La raison de ce choix est une solution de facilité, pour des bogies qui posent des problèmes certains d’inscription en courbe. Cependant, même Jouef sur ses Grand-Confort, ou, beaucoup plus récemment, LS Models sur ses Gril-Express, ont respecté cette particularité — bien que ce ne soit pas exactement le même sous-type de bogie (Y28 F). Alors, pourquoi pas sur les USI ?

Voici un dessin d’étude, qui a été remanié en fonction des premiers essais. À gauche, la console telle qu’elle se présente sur le bogie. En hachuré, les parties à supprimer. À droite, la future implantation sous la caisse.

Tout est fait pour laisser au bogie le maximum de débattement : la console est amincie sur toute sa hauteur, et collée un dixième de millimètre plus bas que la caisse.

J’ai utilisé pour amincir les consoles une scie bocfil ! Pour la fabrication en série, il faudra que je trouve une solution plus rapide… Au-dessus de la console, en gris sur le dessin précédent, se trouve une cale en polystyrène ép. 0,5, de 3 mm de haut et 4 de large (cette dernière valeur est approximative : on peut couper à vue). Ces deux pièces sont réunies par un renfort en maillechort ép. 0,3 mm, provenant d’une chute de photodécoupe. L’ensemble est collé à la cyano gel.

Pour le positionnement correct dans l’axe du bogie, j’ai mesuré la distance entre la partie rapportée sous châssis et l’axe théorique de pivotement (qui n’est pas l’axe réel, je le rappelle). J’en ai retranché la demi-largeur de la console. Résultat : 25,5 mm. J’ai donc fabriqué un gabarit tout simple, en polystyrène Styrofoam ép. 10 mm, de 25,5 mm sur 31 (largeur sous châssis). Pendant le collage des consoles, il est maintenu en position par un adhésif double face mince.

Il suffit alors de coller chaque console en appui sur ce gabarit, toujours à la cyano gel. On peut voir que le pivotement du bogie semble suffisant. Une vérification sur circuit me permettra de constater que le rayon minimum d’inscription en courbe est inférieur à 400 mm, ce qui me convient parfaitement, puisque mes courbes ne descendent jamais sous les 500 mm.