Page créée le 12/08/2015 ; mise à jour le 18/09/2024.
La LED doit être passée par l’avant du phare. Il faut donc commencer par introduire les fils. Au début, je les torsadais, mais cela augmente le risque de casse. Une fois la LED dans son logement, il y a de grandes chances qu’elle se mette de travers. Il est pratique de replacer l’optique dans le support d’usinage, maintenue avec un peu de ruban adhésif, de façon à éviter des manipulations risquées.
Dès que la LED est à peu près verticale au fond du phare, mettez une petite pince pour plaquer les fils sur le support et les empêcher de bouger, puis faites une vérification d’allumage au testeur de diodes, en décapant l’extrémité libre des trois fils. En cas de panne, il vaut mieux recommencer maintenant que lorsque tout sera collé !
Avec son ouverture tournée vers le haut, remplissez le phare de Kristal Klear — sans déborder ! Personnellement, j’ajoute par dessus une petite vitre découpée à l’emporte-pièce dans du plexiglas mince. Cela ralentit encore le séchage : j’attends donc le lendemain pour continuer ; ça me laisse le temps de me détendre…
Le lendemain donc, je glisse les fils dans une gaine de fil téléphonique que je colle sous la plaque horizontale du phare. Ici, j’utilise de la Uhu Strong & Safe : il faut que ça tienne ! Une fois la colle prise, je fais faire un coude à 90° vers le haut et je remets un point de colle.
Il n’est pas mauvais ici de refaire un test d’allumage des LED. Si ce test est négatif, on n’a plus que les yeux pour pleurer. Il faut essayer d’enlever la LED du phare par l’avant, la Kristal Klear étant peu coriace… et tout recommencer.
Si la gaine est bien plaquée sur l’embase du phare, l’ensemble devrait prendre sa place comme auparavant avec le conduit de lumière. Pour que le tout tienne dans le logement, j’y place un peu de Patafix. Les gaines sont aussi collées sur le circuit imprimé : moins les fils bougeront, moins ils risqueront de se casser.
Ensuite, les fils sont raccourcis convenablement — il est bon de laisser du mou — puis décapés et soudés sur le circuit. J’ai conservé mon ancien circuit modifié comme expliqué précédemment. Évidemment, maintenant qu’il n’y a plus ni lampe à incandescence, ni LED sur ce circuit, il pourrait être beaucoup plus simple (voir plus bas).
Entorse à mes propres conseils : j’ai conservé une résistance unique pour alimenter les deux phares (mais quand même différente pour les blancs et les rouges), là encore pour ne pas être obligé de refaire le circuit. Par chance, la luminosité semble assez bien équilibrée.
Une fois le décodeur bien réglé, le résultat me paraît satisfaisant.
Remarque : on voit nettement la différence de position entre les sources rouges et les blanches. Il faut donc faire attention à placer toutes les LED dans le même sens.
Vue générale.
Vue rapprochée du circuit avant. Le circuit imprimé, sur lequel le décodeur est collé en porte-à-faux, est encadré en rouge.
Vue rapprochée du circuit arrière. Rappel : les encoches visibles sur le « sol » de l’aménagement de cabine sont faites pour laisser passer les lamelles de contact pour l’éclairage de ladite cabine.
Ah, j’oubliais juste un détail : maintenant, bien sûr, il n’y a plus de fuites de lumière sous le châssis, ni dans la cabine !
Un membre du forum Loco-Revue m’ayant demandé un tel circuit, je l’ai refait plus sérieusement sous Kicad, de façon à le faire fabriquer par mon prestataire favori, JLCPCB.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
Voyez ici pour obtenir le document de montage et de câblage en PDF (323 Ko).
Les améliorations de ce nouveau circuit sont les suivantes :
À ce propos, voici les références et caractéristiques des LED employées, achetées, je le rappelle, chez Electron Discount. Si elles sont différentes, il faudra peut-être modifier les valeurs des résistances. En DCC, on pourra toujours agir sur le dimming des sorties.
LED | Référence | Format | Luminosité (mcd) |
---|---|---|---|
Blanche pour cabine | 111 | 1206 | 500 |
Blanche / rouge pour fanaux | 198 | 0605 | 350 (bl.) / 100 (ro.) |
Vous remarquerez sans doute que les raccordements sont plus clairs que précédemment.
Noter sur la photo suivante la butée en polystyrène blanc collée sur le flasque du moteur pour éviter que le décodeur, en porte-à-faux, ne vienne s’appuyer sur le volant d’inertie.
Cliquez sur la photo pour voir le circuit de plus près.
Cliquez sur la photo pour voir le circuit de plus près.
Remarque : petite différence avec le schéma de câblage donné plus haut, le fil orange passe de l’autre côté du moteur. Il y a donc cinq fils d’un côté et seulement trois de l’autre. Ça ne pose pas de difficulté et le trajet de ce fil est ainsi un peu plus court.
Le diamètre de cette gaine convient bien, mais elle n’est pas assez souple à mon goût. Si vous pouvez en trouver une plus mince, cela n’en sera que mieux. Par exemple, la gaine de fil des attelages électriques Viessmann est très bien…
Attention : laisser sécher à fond, sinon risque d’oxydation du cuivre par l’humidité. Ou utiliser la Pattex 100% sans solvant, presque aussi transparente.
Document disponible gratuitement au format PDF.
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