Amélioration de la
RGP TEE Roco (6)

Page créée le 24/10/2015 ; mise à jour le 30/06/2020.

Remorque

Platine de la remorque et circuit des fanaux

Câblage de la remorque

Ce câblage sera plus simple que pour la motrice, car le châssis, en plastique, présente des surfaces plus uniformes. J’utilise pour relier l’avant à l’arrière des rubans de cuivre autocollant. Évidemment, ils doivent être isolés au passage sur le lest. Je ne fais pas confiance à la couche de colle pour cet isolement. Du scotch d’électricien, ici bleu, est donc d’abord collé sur le lest. De part et d’autre de celui-ci, j’isole thermiquement cette fois le plastique du châssis, là où seront pratiquées les soudures, par des chutes de circuit imprimé ép. 0,8 non cuivré collées avec un point de cyanoacrylate ou de Uhu Strong & Safe.

Notez qu’il n’y a que trois fils concernés, car le vert est directement raccordé sur la réglette d’éclairage.

À gauche, les rubans sont connectés aux fils provenant de l’attelage. À droite, ils le sont à la platine d’alimentation des fanaux.

Parcourez l’image avec la souris pour en avoir une vue plus détaillée.

Attelage électrique

Autant le dire tout de suite : il serait sûrement beaucoup plus facile et ra­pide d’installer un attelage électrique à quatre pôles du commerce. Il a l’avantage, par sa symétrie, de per­mettre d’atteler de chaque côté d’un même véhicule (ce qui n’aurait pas un intérêt extraordinaire ici). Mais, vu sa taille, je ne suis pas sûr qu’il puisse fonctionner sans buter quelque part.

Et voici le mien, vu de dessous :

1. accrochage « dur » côté remorque
2. les soudures sont sur l’autre face
3. accrochage « doux » côté motrice
4. les soudures sont sur cette face, directement sur les picots du connecteur
5. la languette est aminciesur la zone de passage des fils et comporte un accrochage « dur »

Cet attelage, du genre barre rigide, est réalisé en époxy ép. 0,8. Il se compose de deux parties :

• la barre proprement dite, dont le rôle est à la fois mécanique et électrique, munie d’un connecteur mâle au pas de 1,27, et dont les queues sont telles que l’une se décroche plus facilement que l’autre par une simple traction sur l’attelage. Cette barre est prévue pour rester accrochée à la remorque ;
• une prise en forme de languette avec une seule queue d’aronde, et munie d’un connecteur femelle. Cette partie est prévue pour rester accrochée à la motrice.

Le plus difficile à réaliser est la forme tourmentée des queues d’aronde. Même si vous avez une fraiseuse numérique, ce qui n’est pas mon cas, vous devrez de toute façon reprendre à la lime les angles rentrants, qui doivent être vifs.

Ensuite, le soudage des fils (au pas de 1,27 mm) vous semblera une partie de plaisir.

Un petit avantage de cette solution est que l’espace entre motrice et remorque est réduit de 1 mm (car c’est moi qui décide !) par rapport à un attelage standard : l’espace entre les deux boîtiers NEM, normalement de 15 mm, est ici de 14, ceci sans gêner l’élongation.

Concernant l’implantation dans les boîtiers NEM, dont la hauteur interne minimale est de 1,7 mm selon NEM 362, il faut considérer que l’épaisseur totale sera composée :

Remarques

Note : sur le modèle ci-dessus, j’ai étudié un attelage électrique faisant appel à des composants professionnels. Voir l’article.

Derniers conseils

J’ai oublié d’en parler, même si ça va de soi : les conduits de lumière des fanaux sont à enlever, mais il faut en couper les extrémités pour les replacer dans leur logement.

En cas de dépose d’un essieu de la motrice, pour changer un bandage par exemple, veillez à démonter les timoneries de frein — qu’il ne faut donc pas coller — car elles risquent d’être détériorées par le moyeu proéminent des roues.

Références des composants utilisés

Pour les LED, le fournisseur est la boutique LED-Megashop sur ebay. Prix variables selon quantité.

• LED pour réglettes d’éclairage : LED BLANCHE PLCC 2800 K / 1200 mcd réf. 3528
• LED pour fanaux : LED BICOLORE PLCC 2700 à 3500 K / 1200 mcd réf. 142
• LED pour fanal frontal : LED BLANCHE format 1206 3500 K / 500 mcd réf. 111

Les LED bicolores, qui sont données pour une température de couleur de 2700 à 3500 K, sont, en tout cas pour les miennes, plus proches de 2700. Employées seules, cela ne poserait pas de problème. Mais en comparaison avec le fanal frontal à 3500 K, cela se voit ! J’ai à peu près résolu ce problème en intercalant pour ce dernier un filtre jaune découpé dans un protège-cahier.

Pour les résistances CMS, j’ai trouvé un distributeur en Pologne dont les tarifs sont pratiquement de moitié inférieurs aux plus bas que j’ai trouvé en France (0,76 € les 100 pièces de même valeur, prix 2015). Seul petit problème : la traduction parfois approximative du site en français : par « prix net », il faut comprendre prix hors taxes, et, naturellement, par « prix brut », prix TTC ! Il s’agit de Transfer Multisort Elektronik (TME). Il y a sur ce site une fonctionnalité très intéressante, que j’aimerais trouver ailleurs, surtout lorsqu’on doit commander de nombreux articles : c’est la possibilité de leur envoyer directement un fichier Excel, ou au format texte avec séparateur, en respectant bien sûr quelques contraintes sur l’ordre et le contenu des colonnes.

Les connecteurs au pas de 1,27 mm sont achetés chez Conrad.

• Barrette femelle dix points réf. 741198-62
• Barrette mâle 25 points réf. 741104-62. La photo est erronée, mais c’est le bon composant.

Dernière minute. Attention, attention !

À en croire la boutique LED-Megashop, les LED bicolores proposées ont les deux diodes (la rouge et la blanche) orientées dans le même sens. Or, lorsque je les avais achetées, en 2013, elles étaient en sens contraire, avec pourtant la même référence. Le circuit des fanaux de la remorque n’est valable que pour le type tête-bêche !